锦绣后宫——清代后妃服饰简述(上)

<正>入关之初,清统治者强制推行"剃发易服"以别逆顺,维护统治,强制汉人改穿具有满族生活特点的衣冠。同时礼法制度上多承袭明代,修定了严格的衣冠制度,冠服体系周详严整。从帝后到官员的冠服分为礼服、吉服、常服、行服等类,都有各自严格而详尽的定制。而清代严格的服制对便服限制不大,可依据各人喜好选用衣料及纹饰。同时,部分便服     

锦绣大清 沈阳故宫博物院藏清宫服饰(下)

<正>贵胄冠袍清朝王公贵族和文武官员在宫廷朝会及筵宴活动中,要跟随皇帝穿著礼服、吉服、行服等不同的服饰。同时,由于清朝文武品官自上而下均实行九品官阶制,其佩戴的冠帽、穿著的服装也必须按照各人官衔和品级戴用,不允许发生僭越错误。官员服饰实际成为封建等级制度的一种标志。清石青直径纱补服(图20)补服是君臣在春夏秋三季里举行嘉礼庆典和吉礼祭祀活动时套在朝袍外边穿着,或单穿的一种礼褂。既属于礼服,又属于吉服。清,纱,身长122.1、中腰70.9、下宽116、袖长84.9、袖口30.8厘米。     

清代皇帝朝服述略

清代皇帝的服装十分繁复,根据清代冠服典制,清代皇帝的服装可分为礼服、吉服、常服、行服和雨服等。朝服属于礼服的一种,为举行登基、朝会、万寿节、元旦和祭祀等重大典礼时穿用,它是皇帝各类服装中规格等级最高的服装。朝服至高无上的尊贵特性,决定了它在制作、用料、     

品味服章之美 再现大明风华——孔府旧藏明代服饰

正孔府旧藏明代服饰目前主要保存在山东博物馆和孔子博物馆,其中藏于山东博物馆的明代服饰是20世纪50年代从曲阜孔府调拨而来,孔子博物馆收藏的明代服饰早先是由曲阜孔府文物档案馆保存。孔府旧藏的明代服饰实物种类丰富,涵盖朝服、礼服、公服、常服、忠静冠服、吉服、便服等主要的服饰门类,具体可分为衍圣公冠服:朝服、公服、常服、忠静冠服;命妇冠服:礼服和常服。吉庆场合穿着的吉服以及日常起居穿着的便服,其中以纹饰绚丽的吉服和用色素雅、款式多样的便服为大宗。朝服作为等级地位较高的一类冠服,一般应用于比较隆重的礼仪场合。《明会典》载,凡大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颁降、开读、诏敕、进表、传制时,文武官员穿朝服。明代朝服继承了唐宋以来的形制,包括梁冠、赤罗衣、赤罗裳、白纱中单、蔽膝、大带、革带、玉组佩、大绶、小绶、白袜、黑履、笏等。目前唯一一套比较完整的明代朝服实物保存于山东博物馆,孔子博物馆则收藏了一件朝服上衣和一件白纱中单。     

威严与华美 清代龙袍略论

<正>清代的服饰制度,从清初创立,历经顺治、康熙、雍正三朝的不断修订,至乾隆时终于形成一套较为完备的服饰体系,在形式上既保留了紧身窄袖的民族特色,同时又沿袭了汉文化中一些传统典章制度。龙袍作为宫廷服饰中重要一类,属于吉服范畴,比朝服、衮服等礼服略次一等。清代龙袍以故宫博物院存世量为最大,其他文物收藏机构也有部分传世品,总体来看,清代龙袍形制丰富,制作工艺复杂,集历代织绣工艺之大成,     

保安族文化认同中的性别差异——以服饰为个案

在民族文化的传播与继承中,男性和女性表现出明显的差异。本文对构成保安族民族文化认同的最外显的基本要素服饰作了调查研究后发现,在保安族社会中,服饰的选择与传承往往由女性用其外在的服饰特征展示、继承并传播文化,在维系保安族民族身份上,女性发挥着比男性更重要的作用。     

玄端:华夏民族的庄严礼服

正玄端服是华夏礼服"衣裳制度(衣分两截,上衣下裳)"的体现。因为玄端是很规范的男子礼服,并且多做朝服和祭服使用,所以古代男子有"朝玄端,夕深衣"之说,正是因为早上的礼仪更郑重。在当今社会生活中,人们通常将服饰分为正装与休闲装。诸如T恤、夹克等休闲装顾名思义是休闲之时所穿,而到了正式场合,人们往往以西装革履的装扮出场,久而久之,这些来自西方的服饰便成为了中国人默认的常、礼服,而我们本民族的服饰却早已被遗忘     

北方少数民族的传统服饰造型和装饰艺术

我国是一个历史悠久的国家,有着极为丰富的民族传统和民族特色,在文化、艺术等很多方面享有美誉。在服饰文化方面,我国以"衣冠之国"著称,五十六个民族依据自己的发展经历创造了属于自己的传统服饰造型,这些服饰造型象征着民族个性及审美特征,代表着民族服饰文化的精髓。北方少数民族的服饰造型意在隐藏人体美,追求装饰美,表现气质美,本文就北方少数民族的传统服饰造型和装饰艺术进行讨论。     

中华服饰（一）

衣、食、住、行,以衣为首。在民族传统文化中,服饰文化占有重要的地位。人类自脱离动物界那一天起,外在形态上就多了一件动物所没有的、遮羞蔽体的东西。后来,人们名之为衣服。与此同时,身上又挂上了形形色色的东西。后来,人们名之为饰物。可谓爱美之心,从古即有之。人类审美意识的生成,可以追溯到人类刚刚用树叶、兽皮披挂到身上的年代。这正是在考古发现中,与山顶洞人甚至比其年代更早的人类骨骼化石相伴的,有经人手加工过的石珠、贝壳的原由。人类的审美意识在发展,服饰的变化——不仅是种类、品质,而且是精美程度,正是这种发展的外在表现。然而,服饰并非纯粹的艺术创造物,像文学作品、绘画那样。服饰,尤其是衣服,实用是第一位的,美化是第二位的。服饰蕴含的主要是民俗风情,因而是民族文化的一种载体。中华民族是汉、满、蒙．回、藏．壮等56个民族组成的民族大家庭。56个民族都有自己独特的传统文化、民族服饰,甚至生活在不同地域的同一个民族也不有同的服饰传统特征。中华服饰真可谓异彩纷呈、博大精深。     

对清代八团彩云金龙纹吉服的再认识

在清代服饰研究及实物辨识过程中,人们一般根据《大清会典》和《皇朝礼器图式》等记载清代服饰典制的文献,把八团彩云金龙纹样认定为清代后妃吉服上的专用纹样,并进而以之作为区分清代皇帝和后妃服饰的重要标识。本文通过对故宫博物院收藏的大量清代服饰实物、清代宫廷绘画中的服饰图像以及清代文献中相关的记载等直接或间接的资料的考察和分析,认为这一认识存在片面性和不准确性。事实上,八团彩云金龙纹并非清代后妃服饰所专有的纹饰。清早期,皇帝也曾穿用过饰八团彩云金龙纹的吉服,这种男用八团彩云金龙纹吉服与女用八团彩云金龙纹吉服存在着明显相异的形制特征,并有其特有的始创、演变和消失的历史发展过程。     

吉金片玉著王霸——“山西出土两周时期文物精华展”撷英

公元前11世纪,武王姬发克商,建立“周”朝,大封诸侯,以拱卫姬周中央。周武王子成王即位后,将位于今山西南部的河、汾之东的故国“唐”地封给胞弟叔虞。叔虞过世后,其子燮父改国号“唐”为“晋”。晋国与鲁、卫等国一样,为宗周的最亲近的宗亲国。     

PUBLIC AND SUBSIDIZED HOUSING AS A PLATFORM FOR BECOMING A UNITED STATES CITIZEN*

ABSTRACT Each year, hundreds of thousands of people immigrate to the United States seeking a better way of life, and still hundreds of thousands more become citizens. Some spend time living in public and subsidized housing, sponsored by the Department of Housing and Urban Development (HUD), and, each year, thousands of these individuals attain citizenship. This paper presents an econometric analysis of the propensity of noncitizens living in HUD‐sponsored housing to naturalize. Providing housing and other forms of public assistance to noncitizens is controversial but the fact of the matter is that, under current rules, many qualify for aid so, facing that fact, an important contribution of this research is to identify the type of program that works best in the context of broader national objectives. The key finding is that the market‐based approach of the housing choice voucher program—and the spatial mobility it facilitates—significantly and substantively contribute to naturalization.     

Remnants of Scottish stone architecture in Nova Scotia

During the eighteenth and nineteenth centuries, thousands of Scottish emigrants travelled to Canada. This paper concerns those buildings that were designed and constructed by Scottish settlers, utilising skills and materials transported from their homeland. The research concerns the extent to which buildings of those early generations of settler might still be intact, with specific reference to selected case studies from Nova Scotia. One is faced with still intact examples of Scottish architectural heritage, located thousands of miles from Scotland. This has interesting and important implications for the manner in which we value, care for and understand meaning within the built heritage.     

SOME CRITICAL QUESTIONS FOR ANTI-ESSENTIALISM

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Worker Housing in the Vermont Copper Belt: Improving Life and Industry Through Paternalism and Resistance

During the mid-nineteenth century, east-central Vermont supported two major copper mines and their associated villages. In order to wrest thousands of tons of copper from the earth these mines, the Elizabeth and Ely mines, hired and housed thousands of miners, laborers, and their families. Both mines pursued the same resource in the same environment during the same period, but the Ely Mine developed a centralized village, while the Elizabeth Mine housed its workers in isolated housing clusters. The causes of these differences in worker housing can be traced to differences in scale, setting, and managerial philosophy, and can be analyzed within the larger historical context of Improvement and the larger ethnographic context of paternalism in mining communities.     

中印领土争议东段地区珞巴族塔金人及其社会变迁

珞巴族是我国西藏南部地区的古老民族。居住在我国实际控制地区的珞巴族仅有数千人,而居住在中印领土争议东段地区的珞巴族则达几十万人。塔金部落是藏南珞巴族的重要支系,世代生息在山南、林芝两地交界处的西巴霞曲流域。20世纪50年代至今,绝大部分塔金人都处于印方控制之下。由于相关资料缺乏和实地考察不便,目前国内学界对这部分珞巴族人口的情况关注较少。本文结合中、外文资料,对中印领土争议东段地区珞巴族塔金部落的基本状况及其社会变迁做了粗浅探讨。     

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扇子,古有＂箑＂、＂翣＂及＂便面＂等称,在我国有着悠久的历史。随着漫长的岁月,扇子历经了不断演变、创新与完善,最终发展成为一个庞大的＂家族＂。扇子有不同的分类法,按形制来分,可分为折叠的折扇及不可折叠的平扇;按材质来分,可分为纨扇（团扇）、竹扇、羽扇、蒲扇、麦秆扇、象牙扇等;按地区来分,可分为川扇、杭扇、潮州扇等。故宫博物院现收藏有成扇类文物近万件,其中绝大部分属于清宫旧藏。清宫成扇品类繁多,囊括了其时成扇的主要品种,这些成扇以折扇和团扇（纨扇）为主,质地有纸、绢、绸、缎、纱、缂丝等,除此之外,     

PALESTINIAN ANTIQUITIES LOOTERS,THEIR SKILL DEVELOPMENT,METHODOLOGY AND SPECIALISED TERMINOLOGY: AN ETHNOGRAPHIC STUDY

Abstract

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