中国状元出何处

状元是中国封建社会科举制度的一大特产。据《学林》一书统计,自唐初武德五年（622年）至清末光绪三十四年（1908年）度科举,共有641榜,503名状元。     

苏秉琦重建中国史前史的努力和中国文明起源研究--苏秉琦与中国文明起源研究之四

<中国通史·远古时代>一书书稿的完成,为苏秉琦正式提出重建中国史前史创造了条件.他将研究中国文明起源作为研究史前史的一把"金钥匙",以实现他重建中国史前史的目的,着重解决中国从氏族社会到国家出现的历史.他对中华民族的形成与中国文化传统组合与重组等问题产生了新的认识,提出了"同世界上其它文明古国的发展模式不同,多源、一统的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力"这一重要的学术观点.他还针对中国文明起源研究高涨而史前史研究低落的现状,解释"文明起源"的确切含义,就是家庭、私有制和国家的起源.     

《中国传统忠伦理研究》出版

正孔祥安研究员与何雪芹博士合著的《中国传统忠伦理研究》一书,2018年由青岛出版社推出。该书是一部全面、系统探讨中国传统忠伦理发展流变的学术专著。作者深入发掘传世文献,并结合新见史料对夏商周三代的忠观念进行了爬     

关于19世纪中国史学历史意义的思考

19世纪中国史学在中国史学发展史上具有划时代意义．它不仅标志着传统史学的终结,亦同时标志着近代史学的开端,是中国史学新陈代谢的交会点和转折点,并为20世纪初新史学的形成与发展奠定了基础,指明了方向。在社会思想领域,19世纪中国史学还起到了重大的思想启蒙作用,对19世纪中国社会的历史进程产生了巨大而持久的影响。     

略说中国佛教史学文献

东汉初年．佛教传入中国。随着它一步步迈入东土大地,其内容越来越丰富,影响也愈加广泛。佛教史学文献形成于晋代．经过隋唐的繁荣、两宋的完善．逐渐进入明清以来的调整阶段。中国的佛教徒们,在受到传统史学的影响下．编撰了包括传记体、编年体、会要体、类书体、灯录体等各种体裁在内的佛教史籍。这些著作不仅因其具备了完整的体系和丰富广博的内容而成为中国史学的重要组成部分。同时．中国的佛教史学文献还在史料内容、体裁形成、评价史事等方面．对传统史学的发展．做出了自己应有的贡献。     

20世纪上半叶陈垣论中国传统史学

在20世纪上半叶的中国现代史家中,陈垣是特别重视对中国传统史学加以继承和发展的,被誉为"土法为本、洋法为鉴"的史学大师。作为新考据派史家的代表,他对传统史学及现代新史学关系阐发的基本特点和内容是以现代考据学的科学思想和方法,紧密结合自身研究来阐发传统史法、史料文献和史家成就的得失。在史家研究上,代表作《通鉴胡注表微》融考据、义理和致用为一,对宋末元初史家胡三省的史学思想和成就作了新的发掘和阐释,较系统反映了对传统史学思想和方法的认识,表明其中国传统史学观已经上升到新层面。他还对清代史家的成就和不足作了较深入的评述。陈垣对传统史学与中国现代新史学关系所做的理论探讨和史学实践为传统史学的现代转型和发展提供了重要范式。     

传统中国乡村的习惯法与社会秩序

正人类学家费孝通先生在《乡土中国》一书中对传统乡村社会有一些解释性概念,如"差序格局""熟人社会""无讼"等,在国内外学界影响广泛,已成为人文社会科学研究领域中的经典话语。由此,大大促进了我们对传统中国乡村演进的历史脉动和运行机制的认识和理解。     

有巢氏传说综合研究——兼说中国史学的另一个传统

远古有巢氏,文献记载初见于《庄子》,汉唐学者多视之为历史人物,并且有所发挥。之后的学者,思考深入者则加以辨析或质疑,一般文人则接受之,甚者进行再发挥,典型的情况就是各地都有有巢氏的传闻与胜迹,形成内涵丰富的有巢文化现象,特别是在巢湖流域。有巢氏的提出,是早期学者对于远古时代的一个有价值的建构,符合历史发展的逻辑,为早期人们对于远古时代生活情形的理解与认识提供了帮助。有巢氏传说的演变还让我们认识到过去中国史学实际上有着两个传统,即一个是以儒家史学为代表的正史传统,它是中国史学的主体,史学史研究主要关注的是这一方面;中国还有一个以巫史、纬书、道书、野史等为代表的术士史学,传统史学史对此关注不多,但是它在民间的影响至巨,甚至在很大一部分知识分子中间也有市场,这是值得重视的。     

《在中国发现历史》新序

十多年前我发表了一本题为《在中国发现历史》的书,该书出版后陆续被美国、中国、日本一些大学指定为教科书。我也听说该书已成为一些博士生大考前夕的必读之物。在该书再版之际,我想借此机会回顾一下80年代初以来美国研究中国近代史的一些主要动态;然后对有关该书的一些主要评论做个答复;我还要谈谈如果我在重写此书的话,哪些部分需要做修正。     

《中国传统史学与近代新史学的创建及历史解释学的阐释——以20世纪初梁启超和章太炎的新史学为中心》

正(《安徽史学》2019年第6期) 20世纪初中国近代新史学的创建,实际上是在批判和继承传统史学的双重变奏中进行的。这在新史学的两位领袖梁启超、章太炎创建的新史学中有充分体现。他们引用西方近代史学理论批判中国传统史学和创建近代新史学。然而,他们创建的新史学不仅对中国传统史学作了不同程度的肯定,还多     

中国饮食:多元文化的表征--第八届中国饮食文化学术研讨会综述

一位人类学家曾说过：了解文化，舌头是最直接的捷径。这句话形象地表达了“饮食”之于人类的重要性。在从10迄今的种种人类行为中，“吃”始终是最重要、最基本而最“有滋有味”的活动；它始于人类基于“果腹”需求的生存本能，又涉及生产、储存、交换等社会活动，还引发礼节、仪式、禁忌等文化现象。因此，“饮食文化”如同探入人世百态的望远镜，当我们通过这种永恒而普遍的行为去透视不同时代、不同地域的人群时，将可以瞥见差异表象下隐藏的深层文化制度，瞥见绵绵不绝的变迁历史以及人类层出不穷的智慧。     

Eating Archaeology: Experimenting with Food in Public Outreach

Public engagement is becoming increasingly common practice in archaeological projects, capitalizing on the interactions of field archaeologists with local communities as well as with the descendants of the people under study, in a variety of ways: from the use of social media to engaging the local public with onsite presentations and exhibitions. However, public engagement efforts are often less robust when archaeologists return to their home institutions, with most of the researchers’ time and energies spent fulfilling their academic duties. Interactions between archaeologists and their local communities — those closer to their home institutions — are often minimal, creating insular university departments. To secure a future as a vibrant, relevant field of research, archaeology must develop greater interest and skill in engaging with its neighbours both within and outside the academy. The study of past meals and foodways provides an exceptional avenue for public outreach, which in turn is further enhanced through fruitful collaboration among various university departments and museums. Here we present the results of the multidisciplinary outreach project ‘Eating Archaeology’, designed with the intention of building collaborations across disciplines and a new narrative with which to engage the public.     

金黄十月——又是一年吃蟹时

秋风起,蟹脚痒;菊花开,闻蟹来。中国吃螃蟹的历史,可谓源远流长。大约3000多年前的《周礼》中,记载着王宫厨师养蟹的事。到唐宋时期,诸多文人墨客写下了不少关于蟹的专著。     

吃蜘蛛与食鸟卵

鲁迅先生说过:"第一个吃螃蟹的人是很可佩服的,不是勇士谁敢去吃它呢?螃蟹有人吃,蜘蛛也一定有人吃过.不过不好吃,所以后人便不吃了"(《今春的两种感想》).鲁迅的话说得也对也不全对.因为人类以前确实吃过蜘蛛,现在绝大多数人不再吃它了.但现在仍有极少数人还在吃它;并非蜘蛛不好吃,而是绝大部分地区的绝大多数人类已进步了发展了,不再需要吃蜘蛛了.但极个别地区的极少数人由于种种原因仍停留在原始社会石器时代,仍在捕捉、烹煮、吃食、保护蜘蛛.笔者最近在电视上清楚地看到了巴西亚马孙河地区印第安皮亚罗亚人(Piaroa)这一独特、有趣、令人惊奇的"生产"生活习俗(据成都电视台15频道1999年8月15日零点半至一点播出的专题片动物世界之一《毒蜘蛛的王国》).     

Eating Barrelled Meat in Upper Canada: Cultural and Archaeological Implications

Much of the meat consumed in nineteenth-century southern Ontario (Upper Canada) came in the form of preserved barreled products. The specific ways of obtaining, preparing and consuming these products resulted in unique regional foodways. Through analyses of historical and archaeological evidence, this paper investigates how barreled meat was packed, shipped and purchased in Upper Canada and discusses the various ways its consumption impacted the lives of its residents and contributed to the formation of local identities. An investigation of butchery marks and body portion distributions lead to a possible method for archaeologically distinguishing between barreled and non-barreled meat assemblages.     

Eating Hawai'i: local foods and place-making in Hawai'i Regional Cuisine

In this paper, we look at what it means to ‘eat Hawai'i’ and examine how Hawai'i Regional Cuisine (HRC) imagines, produces, and consumes place through particular constructions of local foods. The term ‘local’ attaches to foods as a marker of numerous positive attributes such as seasonal, sustainable, and community-based. Drawing upon ongoing ethnographic research on Hawai'i Island, we examine spatial and discursive constructions of local and how this particular cuisine places itself in local food networks while simultaneously using place to localize itself within the Island's food networks. Using a case study approach to carefully contextualize localness, we show how Merriman's Restaurant and HRC complicate notions of alternative and local food systems in its discursive and material production and reproduction of Local food and locally grown food.     

Private Cooking,Public Eating: Women street vendors in South Durban

The diverse cultural spaces of eThekwini (Durban), South Africa, reflect the accommodations and daily cultural negotiations made by the residents of a city whose demographies represent the complex inheritances of interactions between a long history of colonial segregation, nearly 50 years of formal apartheid policies, rapid modernisation, and global networks of migration, production and exchange. This article explores the heavily gendered spaces in which the street food which is characteristic of many areas of the city is produced. ‘Kitchens’, whether a paraffin stove on the street or in an ‘informal’ settlement shack, or dedicated space in a modern flat or house, locate and position borrowings, appropriations and imitations in ingredients, techniques and recipes, between diverse cultural traditions. The cultural performance of identity links the private and the public, the kitchen and the spaces of consumption. Food, and the making of food, are inscribed with ethnicity, with understandings of what is ‘real’, of authenticity and tradition.