华夏论坛:又是关于狗的生存权的话题

人是生物界最会吃的动物,这年头,"文化"这个概念的包容量也大了,门槛降低了,于是有了"吃文化".吃到一定层次的人,叫做"美食家",饱了口福,还有了文化的厚重,比起埋头憨撑饱胀雅多了.只需多看一眼餐牌,侃一点烹调手艺,东拉西扯些历史典故,即有人抬举:别小看那位满嘴油光的胖子,人家乃美食家,文化人是也.     

关中美食

时下里 ,美食家多。大街小巷除了商场就是饭馆 ,美食家大有用武之地。想开了 ,也是个理 ,民以食为天 ,要维系生命就得吃。“瓜菜代”的年月一去不返 ,但吃得蝎虎了就会走火入魔。大清王朝的腐朽败落 ,不能说不与“吃”有关———道光年间的河督每年用于吃喝的白银达四五百万两 ,而且吃得邪门 :猪肉一碗 ,得杀四五十口猪。杀猪方法也很考究———把猪关进屋里 ,用竹竿慢慢打死 ,然后 ,割下里脊一小条 ,把其余部分统统扔到沟里（据说这样打死的猪 ,精华完全荟萃于脊背 ,其余部分皆腥臭不堪食）。驼肉一席 ,须用三四匹骆驼。做法是———把选好…     

美食家陆游

美食家亦称知味者,俗谓老饕。必须具备三个条件：一有钱,二有吃的机会;三有较高的烹饪文化修养。特别是第三条,不符合是称不了美食家的。     

“吃人”的社会

近代中目是一个吃人的社会,“自己想吃人,又怕被别人吃了”,人人“都是吃人的人”。“所谓中国者,其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。”贵吃贱,大吃小一仁吃下,强吃弱,就是中日“吃人和被吃”历史的全部,也是中国文明之进化的劣根性。中国社会的不平等及其“吃人”的本质,中国社会政治和伦理的惨无人道,由此可见一斑。     

软豆腐的硬道理

饮食的问题，涉及时间、空间、社会等层面，一言以蔽之，可以概括为“吃什么、怎么吃、谁吃”这三个问题：一个地方的人吃什么，与当地的物产和传统有关，也就是说，既决定于他们能吃什么，也决定于他们认为什么能吃；“能吃什么”这句话有两重含义，一是说“能吃到什么”，一是说“能吃下什么”；“认为什么能吃”涉及文化观念；“怎么吃”则涉及...     

月亮与名菜

“露从今夜自,月是故乡明。”明月在中国人心目中是圣洁、美好、吉祥的象征,美食家对明月寄托了无尽的美好想象和幸福向往,就连餐饮也融入了对明月的深情厚意。     

艺苑掌故新谭

齐白石的画芭蕉卷叶一九五○年春节前,老舍先生选了四句苏曼殊的诗,请白石老人作画。内中一句是：“芭蕉叶卷抱秋花”。老人因为不熟悉芭蕉叶卷的情形,时当严冬,又无实物可作参考,逢人便问芭蕉的卷叶是从左到右,还是从右到左的？没有得到正确的答案,结果便没有画上卷叶。于兹一端,足见老人下笔作画之慎。宋文治以地方菜喻画风不少著名书画家也是美食家。宋文治讲究吃,可谓美食家中的佼佼者。他还将画家的个人风格与地方菜的特色风味联系起来作比喻,妙语迭出。他说,吴湖帆的作品“糯”,犹如苏州菜,讲究清润可口,所以我学他的“…     

“吃”超级市场的人

改革开放,使我国的旅游业日益繁荣发展。中外宾客纷至沓来,涌入北京城。于是,首都的各大豪华宾馆、饭店如雨后春笋般拔地而起。随之而来的是,“吃”饭店的人也多了起来。尤其是一些道貌岸然的谦谦君子,以高雅为幌子,“吃”的却不是正道儿。     

远去的饭店——陆文夫与美食文化（二十四）

<正>培养美食家,饭店是重要平台。所以,美食家与饭店有缘。可多数美食家写文章,谈美食的多,谈饭店的少。陆文夫相反,他的小说《美食家》,便写了一个饭店的变迁史;他的散文,也常常以饭店为议题。不过阅读后发现,陆文夫对饭店,表扬的少,批评的多。数十年来镌刻在心中的那些美食殿堂,正逐渐离他远去。这对于一个资深美食家来说,是不合常规的。这一     

法国美食之旅——陆文夫与美食文化(三)

<正>《美食家》弘扬美食文化,使陆文夫扬名世界。他应邀访问法国,却吃不惯西餐。法兰西没有留住陆文夫的心,而他却让法国人迷恋上中国,人们纷纷来到苏州要品尝地道的江南美食。陆文夫成为"美食家"后,扬名国际。从1987年到1990年,法国三次邀请陆文夫访问,授予他法兰西文学与艺术骑士勋章,邀请他参加法国美食节。这一切,皆因他写了美食小说《美食家》,尤其是其中的一句话:"如果成立世界美食家协会的话,朱自冶     

京城餐饮与服务

北京的“名馆”太多了。 吃主儿多,饭馆自然就多,这是常理儿。 讲究“吃”的风气是自打满清入关之后才大兴起来的。当初的“满汉全席” 何等红火,寻常百姓甭说吃,连见恐怕都没见着过,也就落个听听的份儿吧。至 于把“吃”当成文化的事儿是近年来嘴馋的文化人儿新发明的。因为文人的吃 毕竟和普通百姓不太一样,吃要吃出个雅绪来,反正有人掏钱,吃了喝了总得 有个说词,要不怎么叫文人呢。这是闲话。论吃,吾辈曾就教于金老寄水先生, 他言及,所谓满汉全席虽则是中看又中吃的,但内中规矩甚多,行止坐卧僵僵 硬硬,没吃东西却先自饱了七分。真吃,还要能吃出个滋味儿来,得去山东馆,     

从“吃”的语意表达看日本文化的特征

中国饮食文化博大精深,汉语中有关“吃”的词语丰富,本文以饮食中的“吃”一字为切入点,通过“吃”的主体、“吃”的方式和“吃”的过程三个角度,分析日文中有关“吃”的相关语言表达,探讨其语言内蕴涵的文化特性,总结出日本人具有集团主义强,崇拜自然以及强烈的危机意识等国民性特点。     

杭州—怪陈立

《舌尖上的中国》热映时,我就存想,央视真应该去找陈立当顾问。在我看来．当今中国真能说得一口好菜的大概也只有陈立兄了。后来听说他果然是此片的幕后顾问之一。再拍《舌尖2》,他又是美食顾问。陈立被称为“杭州七大怪”之一。也许是闪为这个浙江大学的教授,却偏以美食家闻名。有报道称,“陈立在被媒体打捞出来作为美食家之前,是专攻情感性精神疾病的教授”,而我正是当年打捞陈立的媒体人。     

美国人眼里的中国家庭

周六的晚上,我照例到我的老师家做客。吃饭的时候,老师不停地把鱼夹到他儿子的碗里,一边说:“今儿给你买了两条活鱼,多吃点,多吃鱼聪明。”儿子头也没抬,拨拉了几口饭,就回到自己的房间温习功课去了。老师的儿子六年级,面临冲刺,几个月中每晚奋战到10点以后,一三五吃鸡,二四六吃活鱼。像我的老师一样,北京的许多家长认为,大脑是智慧的摇篮,与供给的营养息息相关,让孩子把智力“吃”进去,是家长研究的课题。他们经常琢磨把家常菜变成“席上珍”,渐渐发现吃四条腿的不如吃两条腿的,吃两条腿的不如吃没有腿的。自四大发明以后,北京人又发现吃鱼…     

文学家梁实秋的美食趣闻

台湾名学、名学家梁实秋先生一生对中国学和化事业做出了杰出的贡献：由他独立译出的《莎士比亚全集》四十卷,共四百多万字,成为中国译界的丰碑;由他领衔主编的各种各样英汉词典在台湾达30多种;由他主编的各种英语教科书,也多达数十种;他的散独树一帜,《雅舍小品》飘香天下。梁实秋极富有生活情趣,尤其于饮食上经历多．口味好．见地高：在他的作品里,有许多品评各地名食名吃和谈自己饮食所得的章,篇篇美,字字珠玑,读之让人不忍释卷,欣欣然满嘴生津,随他一起大快朵颐：谓梁实秋为美食家是雅称,称他为“大美食家”,才更让人品出生活的异趣。     

河豚 我所欲也

中国有句俗语叫“拼死吃河豚”,吃鱼吃到不要命的份上,可见河豚有多鲜美。世界上吃河豚吃得最凶的是邻国的日本人。日本人对待河豚,如美食、如美女、如自己,食之有道,食之有昧,更食出一种文化,—种意味。我在日本生活了18年,吃过不少次河豚,这次应了杂志社的约稿,又数次大块朵颐这道名菜,不仅对河豚了解多多,     

苗族的“吃牛”祀典

“吃牛”祀典是湘西和黔东北苗族祭祖祭神活动中最隆重的祀典。举行这样的祀典都要杀牛来作祭品,并请巫师来进行一系列的法事活动。现将解放前黔东北松桃苗族的“吃牛”祀典作一简单介绍。“吃牛”,亦称椎牛,苗语叫做“龙涅”。松桃苗族的“吃牛”祀典,一般是由比较富裕的人家单独举行的。举行“吃牛”祀典的原因,是人到中年以后仍未生育男孩或家中有人患了重病,经巫医占卜认为有牛鬼作祟,因而请巫师许下椎牛大愿。在举行祀典之前,先要备齐牛猪鸡鱼和一些迷信用品,到时各处亲友,以及本寨帮忙的,不下百人,一连多天大吃大喝。因此,一般贫苦人家是无力举行的,就是稍为富有的人家只要举行一次“吃牛”祀典,往往也就衰败下来。     

食谱的秘密

“吃什么样的食物,便成为什么样的人。”今天的人们往往习惯于如此强调对食物的慎重选择。而在食物资源有限的古代社会,用“什么样的人,便吃什么样的食物”来概括人与食物的关系,则更为恰当。中国社会科学院考古研究所的张雪莲研究员这样说。“在游牧社会中,摄入肉食显然比农耕社会容易得多;而以采集经济为主的人群,则有机会吃到更多数量的野果……”多年来,张雪莲一直致力于从古人的食谱中,解读出更多的历史信息：“不同空间分布的人群,吃不同的食物,这意味着他们所处的自然环境、经济形式、文化类型有所区别。而同一人群对于某种食物摄入量的变化,则揭示了这种作物种植情况的改变。”     

味觉旅人

美食家的双重身份 何伟生,笔名鲍汁色,人称飞哥,这个人,大家一说起来总和吃有关：他做美食、他尝美食、他写美食,他为人熟知的总是：资深餐饮顾问、独立食评人、专栏作家这样的身份。     

车辐 名士潇洒

车辐,报人,作家,美食家,今年93岁。他在90岁的时候,出了一本书,谈吃; 91岁的时候,出版了一本小说,写旧时代的成都。他被尊为成都市的“文物级的人物”。但这并不是说他老,虽然他也很老了。说他是成都的文物,意指他活出了一种人生境界,他身上有一种被成都文化人追捧的人生品格。