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人是生物界最会吃的动物,这年头,“文化”这个概念的包容量也大了,门槛降低了,于是有了“吃文化”。吃到一定层次的人,叫做“美食家”,饱了口福,还有了文化的厚重,比起埋头憨撑饱胀雅多了。只需多看一眼餐牌,侃一点烹调手艺,东拉西扯些历史典故,即有人抬举:别小看那位满嘴油光的胖子,人家乃美食家,文化人是也。 相似文献
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袁枚是美食家。他官当.得好好的,突然辞职不干了,花300金购得随园一处,从此“四方客至,坐花醉月,樽酒联欢殆无虚日”。日子过得逍遥而浪漫。又作了《随园食单》,“家储嘉肴美酿甚夥”,纵使临时来客,也“肆筵设席,每咄嗟而立办也。” 相似文献
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云南省宁蒗县的摩梭族人不仅至今仍然保存着令世人难以置信的“男不娶,女不嫁”的阿夏婚姻,而且其饮食文化也与众不同,其中最有特色的是当地人常年吃的猪膘肉。 猪膘肉又称琵琶肉,因形状酷似琵琶而得名。在每年的年末岁首之际,居住于山峦间金沙江边的摩梭族人家就磨刀霍霍,家家将养得肥胖滚圆的猪杀了用于猪膘肉的制作。他们将杀死的猪的猪毛褪尽,取出五脏六腑,再用刀剔尽骨头之后,在胸腹腔内装进佐料,然后将整头猪弥合如故,再剁去四蹄,猪就变成了一头光溜溜的“琵琶”了。这样整理完毕后,再用重达三四百斤的大石板压着,直到… 相似文献
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我出生在长江边,生产队有三条渔船,父亲是一名船员。在我的记忆里,家中几乎天天有鱼吃。母系总是鼓励我吃鱼头,她说:“从小吃鱼头,长大有人求。”而且无论大鱼小鱼,母亲从不帮我剔刺。有时被鱼刺卡住,母亲把鱼碗顺着旋转三圈,一边旋一边说:“鱼刺下,鱼刺下。”如果还不行,又把鱼碗逆旋三圈,说:“鱼刺上,鱼刺上。”再不行,就夹一个大饭团让我吞咽下去。等我的儿子开始吃鱼时,妻总是为他剔去所有的刺,小心翼翼地喂他,看着他吃下,而且只让他吃鱼肚子那一块。我说:“让他自个儿吃吧,锻炼锻炼他。”妻说:“卡了怎么办?”我说:“卡了就卡了,让他从小吃点苦不是好事吗?”后来儿子第一次单独吃鱼便被卡住了,痛得直哭。妻直埋怨,说什么也不让儿 相似文献
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北京的“名馆”太多了。 吃主儿多,饭馆自然就多,这是常理儿。 讲究“吃”的风气是自打满清入关之后才大兴起来的。当初的“满汉全席” 何等红火,寻常百姓甭说吃,连见恐怕都没见着过,也就落个听听的份儿吧。至 于把“吃”当成文化的事儿是近年来嘴馋的文化人儿新发明的。因为文人的吃 毕竟和普通百姓不太一样,吃要吃出个雅绪来,反正有人掏钱,吃了喝了总得 有个说词,要不怎么叫文人呢。这是闲话。论吃,吾辈曾就教于金老寄水先生, 他言及,所谓满汉全席虽则是中看又中吃的,但内中规矩甚多,行止坐卧僵僵 硬硬,没吃东西却先自饱了七分。真吃,还要能吃出个滋味儿来,得去山东馆, 相似文献
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“我觉得大学生创业,其实就是拿着一把木头枪上战场,觉得自己很英雄,实际上是个木头枪,一枪就被人打死了,自己还打不死别人。”——昆仑万维董事长兼CEO周亚辉 相似文献
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生意人最不高兴第一单生产不成交,上多最不喜欢顾客上午去退换货,出租司机一听第一趟乘客要去殡仪馆就翻脸,不管是生产人还是普通人都讨厌“四”喜欢“八”,生日时不能吃西洋菜,“空屋出租”要说“吉屋出租”、“伯母”要称“伯娘”、“猪肝”叫“猪润”、“猪血”叫“猪红”、“猪舌”叫“猪”、怀孕三个月内不能声张怕BB“小气”(少气),不能当面夸宝宝长得胖……广州人讲究意头,估计边地球人都知道,但要说讲究有如此之多,即使有的本地人也未必全都了解,刚来广州半年的陈姨,就是因为广州人这些在她看来是“迷信”的意头讲究与亲家母心生隔阂,正吵着要回湖南老家。
入乡随俗,看来,这些意头土的讲究,新移民们也得了解一下。[编者按] 相似文献
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二战时期日军是亚洲最精锐的军队,用约克公爵的一句话来说就是:“日军一个师团抵得国民党士兵3个军。”但是抗战中日军伤亡比国民党大的战役也不少,符合“死得窝囊”的日本将军级别的军人,起码就有3个。说到这,可能有人急着要举出例子来了:“阿部规秀,被咱八路军一迫击炮送上了西天。”可是至少他是在指挥突围的时候被打死的,算是死在战斗中,够不上“窝囊”的定义, 相似文献
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映入眼帘的是一幅幅20世纪40年代反映贵阳少数民族风情的漫画。一幅是一对苗家青年一身黑,正在山盟海誓,其词曰:“黑天黑地黑溜溜,二人都在黑里头;咬破指头吃血酒,往后不许把我丢。”一幅是一对热恋中的苗家青年正相拥盟誓,其词日:“生要缠来死要缠,不怕雷公打眼前,雷公要打一齐打,阳间打死阴间缠。”感情之强烈,令人读之震动。 相似文献
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人是生物界最会吃的动物,这年头,"文化"这个概念的包容量也大了,门槛降低了,于是有了"吃文化".吃到一定层次的人,叫做"美食家",饱了口福,还有了文化的厚重,比起埋头憨撑饱胀雅多了.只需多看一眼餐牌,侃一点烹调手艺,东拉西扯些历史典故,即有人抬举:别小看那位满嘴油光的胖子,人家乃美食家,文化人是也. 相似文献